张刚原创丨甩汤散文

甩汤

文/张刚

通渭人的锅里，有这么一种汤，叫甩汤。

这个“甩”，是甩开膀子加油干的“甩”，烧一锅汤动作也这么夸张，看来真是饿急了。

“甩”是个动词。显然，对于西北高原上的农民伯伯来说，烧一锅汤需要的动作并不复杂，流程那是相当地简单：那就是烧开一锅开水，先抓一把筱麦面或棒子面放在碗里，用半碗清水化开，再一点点地倒进开了锅的水里，接着用勺子胡乱搅几下，也不管顺时针还是逆时针，总之等水再次烧开了，面和水彻底粘合了，面不离水就行可以盛碗里喝了。

当然，如果用擀面杖，那就另当别论，那是不停地加面不停地搅啊搅啊，“噗噗”“噗噗”地冒气，那就变成了搅团，成了大餐——那是地多粮多家境殷实的人家，在小年的时候才用得着擀面杖这样甩出的一顿搅团。家境差粗粮都喝不饱的人家，用勺子就足够了，甚至不用勺子，用筷子甩几下就行了。

“甩”这个词，放在汤这种食品面前，作为一种动宾结构，在通渭人的生活中成了一个实实在在的生存法则：那就是它是水和粗粮面的混合后煮熟的一种哄肚皮的食物，如果只是水，是哄不饱肚皮的，里面稍微甩一点面，变成一种汤，则成为一种食物，至少有了五谷的气韵，能够将其列入“餐饭”的行列。

作为靠天吃饭的通渭人，在骨子里对食品有着攫取式的追求，多少年来哄饱肚皮是人生最大享受，直到改革开放之后，人们逐渐实现了温饱，再到近年来衣食才基本无忧，再加上当下精准扶贫无缝覆盖，甩汤也逐渐完成了它哄肚皮的历史使命。

曾经一度，甩汤还有一个学名，叫“影子汤”，那是汤水过于清淡，面太少而水太多，盛在碗里，汤清得像一面镜子，能够照见农民伯伯们那清瘦黢黑眼窝跌进去像窟圈的老脸。于是慢慢地，甩汤就得了“影子汤”这个雅号，有亲戚来串门，主人照例会客气地问一声：“他大舅，吃点啥？我给你做？”

他大舅会心照不宣地说“算了算了，来之前茶（注：是茶）喝饱了，走了一上午口干得很，有影子汤吗？来一碗影子汤解解渴。”主人于是欢天喜地地去甩一碗汤，顺便在里面夹一筷子头的腌酸菜，打打味道。

有时候，通渭人对生活的口味是精细的，比如在红白喜事上有“八大碗”“十三花”之类的讲究，但是几千年贫穷饥饿的抽打，骨子里在吃这件事上有着天然的摆脱不掉的粗厉基因，以至于到后来，“甩”这个词，在通渭人的词典里，因为动作过于快、猛，引申为发脾气使性子的意思。如：甩门而去，甩甩打打，甩拌，甩得WUWU的（WUWU象声词，刮风的声音）。

甩，以至于也成了某一类通渭人的性格，这种性格是什么样的性格？难以用文字表达，但大体上说来，略含着一点有失风度的意味，这点韵味通渭人都可以意会，比如说：某个人在单位上“甩得凶”，碰到某件事，某人气愤愤地“斜抽右搭甩拌上走了”。

在通渭人的词典里，“甩”和“抡”是近义词，“甩得WUWU的”，也可以说成“抡得WUWU的”，但是在做汤这件事上，只能用甩，不能叫抡，甩汤万万不能叫抡汤。但是要是汤甩好了，不孝子孙，倒是可以给老人饭桌上“抡一碗”。

不管是做汤用甩还是端汤用抡，总是显得动作过于粗放，这种粗放的动作就传神地表达出了这种汤的性质：这是一种最简单最原始的食品做法，这不是齐鲁的熬，不是东北的炖，更不是江南的煲，而是通渭的甩，动作不一样，时间不一样，这一碗汤的地位也就不一样了。

汤怎么能成一顿饭呢？

但它就是一顿饭，“他三爷，吃饭了吗？”

“吃过了。”

“啥饭？”

“甩汤。”

“甩汤？……喔，你们家的甩汤那也稠着呢。”

比甩汤层次更高一些的，就是拌汤。拌汤是把面拌成小疙瘩，当然有做得精细的，在案板上一点点地剁成小疙瘩，再下到开水锅里，拌汤至少是摆脱了“影子汤”，而跻身于“稠”的行列了。

时移世易，变法宜矣，人们的日子的确好起来了，这甩汤越来越稠了，碗里的人影，也就渐渐模糊起来，后来，甩汤变成了面条，面条变成了肉菜，肉菜的时间长了，肚子里的油腻也就厚了起来，这里咂巴着嘴的人又开始怀念起甩汤刮肚皮的滋味来。

于是肉菜之后又慢慢出现了甩汤，只不过甩汤的含义发生了逆转，那是一种相对高雅的辅助消化的汤类了，甩汤里加一筷子头的酸菜，那也要用葱花炝锅。

生活的确逐渐好起来了，吃一碗洋芋菜，再来一碗甩汤，还要甩成“影子汤”的稀样，便是生活小康的最大享受了。

张刚（男），甘肃通渭鸡川人，毕业于兰州大学新闻传播学院。原山东齐鲁晚报高级记者，现供职于山东管理学院。全国优秀新闻工作者。曾当选山东省人大代表、山东十大杰出青年，年当选为十九大党代表。业余时间从事文学创作，著有《底层行走》《乡书何处》等。